Rurki elektroinstalacyjne prowadzone w podłodze muszą być przytwierdzone do stropu, zanim wjedzie na nie wylewka. Do tego służą uchwyty posadzkowe, które trzymają rurę na miejscu podczas wylewania betonu i chronią ją przed wypłynięciem lub przesunięciem.
Dlaczego rurki w posadzce trzeba mocować?
Świeża wylewka jest ciężka i płynna, więc unosi i przesuwa wszystko, co nie jest przytwierdzone. Niezamocowana rurka potrafi wypłynąć ponad warstwę betonu albo zmienić przebieg, przez co później trudno trafić w puszki.
Uchwyty utrzymują stały odstęp między rurą a podłożem i zachowują zaplanowaną trasę. To ułatwia także późniejsze wciąganie przewodów, bo rura nie ma ostrych załamań.
Jak wygląda uchwyt posadzkowy?
To uchwyt z szeroką, płaską podstawą i otworem na gwóźdź lub kołek, nad którą znajduje się zatrzask na rurkę. Podstawa rozkłada nacisk i zapobiega przechylaniu się uchwytu.
Wersje podwójne mają dwa zatrzaski obok siebie i pozwalają prowadzić równolegle dwie rurki. Przydaje się to przy trasach do kilku gniazd lub przy łączeniu instalacji elektrycznej z teletechniczną.
Jakie rozmiary uchwytów posadzkowych wybrać?
Rozmiar zależy od średnicy rurki. Pod wylewką najczęściej prowadzi się rury 20 i 25 mm, ponieważ mieszczą kilka przewodów i nie zajmują dużo wysokości warstwy podłogi.
Przy planowaniu warto sprawdzić grubość wylewki. Rura z uchwytem musi zmieścić się w niej z zapasem, tak aby nad rurą została warstwa betonu chroniąca przed pęknięciem posadzki.
Ile uchwytów do rur potrzeba na jedno pomieszczenie?
Przy prostych odcinkach przyjmuje się zwykle jeden uchwyt co 40-60 cm, a przy zakrętach i dojściach do puszek dodatkowe punkty mocowania. Na typowy pokój z kilkoma trasami wychodzi to od kilkudziesięciu do ponad stu sztuk.
Dlatego przy wylewkach opłaca się kupować opakowania zbiorcze uchwytów do rur, w których jest 60 lub 80 sztuk. Wychodzi taniej niż przy zakupie pojedynczym, a zapas przydaje się przy kolejnych pomieszczeniach.
Czym przymocować uchwyty do stropu?
Najszybciej pracuje się osadzakiem, który wbija gwóźdź w beton jednym ruchem. Do takiego montażu stosuje się uchwyty wzmocnione, z poliamidu, które nie pękają przy uderzeniu.
Alternatywą są kołki szybkiego montażu wbijane w nawiercony otwór. Ta metoda jest wolniejsza, ale nie wymaga specjalistycznego narzędzia i sprawdza się przy mniejszych pracach.
Jak poprowadzić rurki, żeby nie kolidowały z innymi instalacjami?
Rury elektryczne najlepiej prowadzić prostymi odcinkami, równolegle do ścian. Takie trasy łatwo później zlokalizować, co chroni przed przewierceniem przewodu przy montażu mebli lub progów.
Przy ogrzewaniu podłogowym trzeba zachować odstęp od rur grzewczych. Dobrą praktyką jest też wykonanie zdjęć tras przed wylaniem betonu, z miarą przyłożoną do ścian:
- zdjęcia ogólne całego pomieszczenia,
- zbliżenia na skrzyżowania tras,
- zdjęcia dojść do puszek i rozdzielnicy,
- notatka z odległościami od ścian.
Jak sprawdzić instalację przed wylaniem wylewki?
Przed betonowaniem warto przejść całą trasę i ręcznie poruszyć każdą rurką. Jeśli któraś przesuwa się w uchwycie lub uchwyt odchodzi od podłoża, trzeba go poprawić od razu.
Dobrze też przeciągnąć przez rury pilota lub drut naciągowy. Ułatwi to późniejsze wciąganie przewodów i od razu pokaże, czy na trasie nie ma zagniecenia.
Czy uchwyty posadzkowe nadają się do rur grzewczych?
Uchwyty do rurek elektroinstalacyjnych są projektowane pod rury osłonowe na przewody, a nie pod rury wodne ogrzewania podłogowego. Rury grzewcze mają inne średnice i pracują w podwyższonej temperaturze.
Do ogrzewania podłogowego stosuje się dedykowane systemy mocowań, takie jak spinki do płyt styropianowych lub szyny montażowe. Mieszanie obu systemów może skończyć się luzowaniem rur w trakcie wylewania.
Solidnie zamocowane rurki pod wylewką to instalacja, do której można wrócić po latach i wymienić przewody bez kucia podłogi.
